Состоялись Всероссийские соревнования по скалолазанию «Калининград-2007».
Калининградский скалодром был построен пять лет назад и входит в число самых современных в стране. Неудивительно, что лучшие скалолазы России с радостью едут к нам.
Победители по традиции определяются в трех видах: «Трудность», «Скорость» и «Многоборье». В первом все решает сложность выбранной трассы, во втором - скорость преодоления маршрута, а в третьем - все вышеперечисленное в совокупности.
Самыми длительными являются соревнования в «Трудности». Оно и понятно - спешка может привести к падению и потере драгоценных очков. Калининградцы родной скалодром знают как свои пять пальцев. Даже самые сложные маршруты могут пройти с закрытыми глазами! Гости же, наоборот, с коварными балтийскими «горами» на «отлично» справиться не смогли, иные срывались, так и не дойдя до финиша. Правда, помощь врачей никому не понадобилась - выручила «страховка».
В итоге по результатам двух дней состязаний (пятницы и субботы) наши земляки оккупировали весь пьедестал почета. Вне конкуренции оказался Евгений Зазулин. А второе-третье места заняли два Михаила: Кочетков и Гоголь.
Второй вид турнирной программы - «Скорость» - казался более легким. Но оступиться на «скале» может даже опытный спортсмен (что некоторые и продемонстрировали). Из калининградцев быстрее всех преодолели маршрут Кочетков и Гоголь, но в призеры пробиться им не удалось. Зато наши отыгрались в многоборье.
Абсолютным чемпионом Всероссийского турнира стал мастер спорта Михаил Кочетков, а «бронзу» завоевал Михаил Гоголь. Между ними в итоговой таблице «Многоборья» разместился питерец Иван Кауров.
В общекомандном зачете сборная Калининградской области заняла первое место. Как говорится, дома и скалы помогают. Пусть даже искусственные!
Слово гостю…
Юрий Машков, мастер спорта, председатель Комиссии ветеранов федерации скалолазания России:
- В вашей области прекрасный скалодром, который может принимать международные соревнования. Отсюда и такие высокие результаты. А с президентом областной федерации Алексеем Чертовым вам очень повезло!
…чемпиону
Михаил Кочетков, мастер спорта, абсолютный чемпион соревнований:
- До скалолазания я занимался футболом, плаванием, вольной борьбой. В скалолазании меня привлекает риск высоты и постоянной смены положений. Здесь нужно иметь крепкие мышцы рук, ног и спины... За последние три сезона этот успех - самый крупный.
…тренеру
Алексей Чертов, старший тренер сборной России, президент федерации скалолазания и альпинизма Калининградской области:
- В соревнованиях «Калининград-2007» приняли участие 80 спортсменов - 50 мужчин и 30 женщин из двенадцати регионов России. Выступлением калининградцев я очень доволен, мы доказали свою силу и авторитет!
Справка «СК»
Скалолазание как спортивный вид впервые проявило себя 60 лет назад - на Кавказе в районе легендарного Домбая в скалолазании соревновались инструкторы альпинистского лагеря. С 1989 г. соревнования стали проводиться на искусственном рельефе.
Первым чемпионом Европы стал калининградец Алексей Чертов (в его активе и 23 победы в первенствах страны)! Сейчас Алексей Витальевич возглавляет областную федерацию скалолазания и альпинизма.
Сергей Кандалов, [email protected]
